Inspiriert durch die Verbundenheit mit ihren Territorien und Vorfahren, gehen indigene Designer dem traditionellen Markt gegen den Strich und schaffen einen neuen Trend, indem sie ihre Kleidungsstücke nach der Tradition ihrer Vorfahren herstellen – mit traditionellen Grafiken, Pflanzenfasern und verschiedenen Samen aus dem Wald.
In einem provisorischen Raum im “Parque das Tribos“, dem ersten indigenen Viertel, das von der Manaus-Stadtverwaltung anerkannt wurde, entsteht die handwerkliche und nachhaltige Arbeit von indigenen Designern aus den Völkern der “Witoto“, “Mura“ und “Dessana“.
Seit 2015 ist die indigene Anführererin Ortega Witoto, zusammen mit ihrer Schwester Sandy Witoto, an der Kultur ihres Volkes interessiert, der Bedeutung der Grafiken, ihren Beziehung zum Territorium und ihren persönlichen Erfahrungen. Beide stammen ursprünglich aus der Gemeinde Amaturá, im Inneren des Amazonas.
Dieser Prozess führte zur Entstehung der Werke des “Ateliês Derequin“, die von der Wertschätzung der Kultur der indigenen Völker und der Verbundenheit der Schwestern mit ihrem eigenen Gebiet im Dorf “Aldeia Colônia“. Leia Witoto, die Matriarchin, war es, die ihren Töchtern, die heute in der Produktion des Atelies arbeiten, die Nähtechnik beibrachte.
Aus der Geschichte des Witoto-Volkes, das ursprünglich aus der Region des oberen Rio Solimões stammt, sind Kleidungsstücke hervorgegangen, die Rituale und Spiritualität ausdrücken. „Wir verwenden die Symbolik von Tieren, wie zum Beispiel die Schlange, die ein heiliges Element des Schutzes darstellt. „In den indigenen Gebieten hat es schon immer Mode gegeben.
Nur haben wir nie die Räume des Laufstegs, die traditionelle Mode, die Mode des großen Marktes, besetzt“, sagt Sandy Witoto. Trotzdem stellt die indigene Anführerin fest, dass die indigene Präsenz in diesem Bereich in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und das hat ihn revolutioniert, denn indigene Mode ist “dekolonial“!
„Unsere Mode stellt die Gesellschaft in Frage und problematisiert, was wir als indigene Völker erleiden. Unsere Mode hat eine politische Sprache, die von den Verletzungen unserer Rechte berichtet und der Gewalt, die unsere Körper erdulden mussten. Unsere Kleidung ist aufgeladen mit unserer Identität, unserer Erinnerung und unseren Kämpfen, und basiert immer auf unserer Herkunft, denn das ist es, was uns in dieser Welt bewegt, zu wissen, wer wir sind und unsere Geschichte zu kennen.
Die Produktion von Ateliê Derequine ist spezialisiert und konzentriert sich darauf, „in der Zeit der Natur zu produzieren“, sagt Vanda. Im Gegensatz zur groß angelegten Produktion der Großindustrie, hat sich das Atelier zu nachhaltigem Handeln verpflichtet und die Stoffe seiner Kleidungsstücke verändert, die jetzt natürlich und von besserer Qualität sind.
Die Designer des Ateliers entschieden sich für die Faser der “Tucum“, einer Palme, die in dichten Büscheln wächst und eine Höhe von 10 bis 12 Metern erreicht. Das vom Ateliê Derequine verwendete Tucum stammt aus den Gebieten der Tikuna-Frauen, in der Gemeinde “Belém do Solimões“, im indigenen Land “Terra Eware“, in der Gemeinde “Tabatinga“, die ebenfalls am oberen Solimões-Fluss liegt.
Zu den der Natur entnommenen Rohstoffen gehört auch Saatgut von Kunsthandwerkern aus Manaus. „Wir kaufen und verwenden die Rohstoffe, die unsere Verwandten mitbringen. Wir fördern also auch unser Gebiet, wenn wir dieses Saatgut kaufen“, sagt Vanda.
Das Projekt hat sich auf andere Gemeinden in Amazonas ausgeweitet, hat im letzten Jahr an Modeschauen teilgenommen und bei der Entwicklung von Kostümen für Fernsehsendungen geholfen und fördert die finanzielle Unabhängigkeit der indigenen Frauen im “Parque das Tribos“.
Da das Ateliê Derequine über keine weiteren Räumlichkeiten verfügt, ist es ihr großer Traum, einen Ort zu schaffen, der sowohl die Produktion des Studios unterstützt als auch als Ort der „Kraft zur Erweiterung dessen, was wir bereits tun“, dienen soll.
Vor kurzem erhielt das Projekt einen Zuschuss von “Podáali“, dem Indigenen-Fonds des brasilianischen Amazonasgebietes.Dieser Fonds ist der erste Amazonasweite Mechanismus zur Beschaffung und Verteilung von Mitteln an indigene Völker, Organisationen und Gemeinschaften. „Diese Partnerschaft war wichtig für den Kauf von Stoffen und Maschinen“, erklärt Vanda.
Eine weitere Finanzierungsquelle für das Atelier ist das “Impact Hub Manaus Pre-Acceleration“ Programm, das “Impact Lab“. Neben der Finanzierung von Investitionen in Materialien wird das Projekt auch folgendes erhalten: Materialien, technische Beratung und Mentoring durch Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Planung und Marketing.
Für Vanda Witoto ist das Ateliê Derequine ein politisches Instrument, das durch seine Existenz den Kampf der indigenen Völker dokumentiert. Es handelt sich um Grafiken in einer Vielzahl von Drucken, die Geschichten darüber erzählen, wer sie sind, ihre Werte und ihre Traditionen.
Wertschätzung indigener Kultur
Yra Tikuna, eine Modedesignerin, die ursprünglich aus dem indigenen Dorf “Tikuna Umariaçu“ in Tabatinga stammt, lebt heute im Dorf Inhãa-bé – es liegt in einer Flussgegend von Manaus, am Ufer des Rio Tarumã-Açu. In diesem Dorf begann Yra vor mehr als 20 Jahren mit dem Nähen. Ihre Stücke, die inspiriert sind von Geschichten des Tikuna-Volkes, der Natur und den Bedeutungen der Grafiken, die Kraft, Freude und Trost vermitteln.
„Ich möchte die Geschichte meines Volkes wertschätzen, die sich in den Grafiken auf den Kleidungsstücken widerspiegelt und auch in der Aufwertung indigener Räume in der Mode durch unsere Herkunft und unseren Glauben“, sagte sie.
Die Suche nach ihrer Abstammung manifestierte sich in Stücken, welche die „Maskierten“ darstellten, Beschützer der Natur in der Weltanschauung der Tikuna, und die Geschichten erzählenden Ältesten der Clans. Die meisten Rohstoffe, die Yra für ihre Arbeiten verwendet, stammten ebenfalls aus der Natur.
Die Designerin erklärt, dass ihr Volk “Tururi“ verwendet, eine Art Pflanzenfaser, die sich um die Früchte der Ubuçu-Palme wickelt. Früchte der Ubuçu-Palme, um ihre Kleidung herzustellen. Der Stoff wird von den Tikuna Tururi-hoê genannt und gilt als heilig. „Ich verwende “Tururi“, das aus der Rinde des Baumes gewonnen wird, Rohbaumwolle, Jenipapo, Annatto, Safran, Crajiru und andere Materialien.
All diese stehen für Weisheit, Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und Mut“, sagte sie. Die Stylistin, Sängerin, Künstlerin und indigene Aktivistin Weena Tikuna stammt ebenfalls vom TI und repräsentiert die Tikuna in den Modekreationen. Ihre Marke – “We’e’ena TIkuna“
Indigenous Art – wurde aus dem Wunsch heraus geboren, Vorurteile und Rassismus gegenüber der Geschichte der indigenen Völker Brasiliens zu bekämpfen.
Durch ihre Kreationen ist Weena eine Pionierin der zeitgenössischen indigenen Mode und erhebt den Anspruch, ohne Vermittler oder Vormundschaft zu arbeiten. Sie will indigene Völker zu ihren eigenen Protagonisten machen. „Indigene Mode ist eine Möglichkeit, die Kultur und Traditionen indigener Völker zu bewahren.
Die Mode aus Amazonien ist nicht regional, sondern zeitgenössisch, auf den Modemarkt ausgerichtet und hat ihre eigene Kultur und Identität“, so Weena gegenüber Amazônia Real. Sie orientiert sich am Modemarkt und hat ihre eigene Kultur und Identität“, erklärte Weena.
Für die Designerin ist die Mode ein Weg, die indigene Tradition der Achtung der Spiritualität zu würdigen und am Leben zu erhalten. Spiritualität, denn ihre Kunst ist eine Form des Widerstands. „Ich kreiere mit Blick auf unseren Vorfahren, aber auch mit Blick auf unsere Zukunft, das ist unsere angestammte Mode“. Sie arbeitet ausschließlich mit Bio-Baumwollstoffen und Tururifasern, und die Farben sind natürlich, hergestellt mit Jenipapo und Urucum.
Der gesamte Prozess wird von der Designerin durchgeführt, die nicht nur die Kleidungsstücke entwirft, sondern auch das Design. Die von Hand gezeichneten indigenen Grafiken, einer der Höhepunkte ihrer Kreation, gehen über die Schönheit hinaus. Sie sind ein komplexer Kommunikationscode, der nach den Worten der Designerin „unsere Kultur und Tradition repräsentiert“.
„Meine Mode zeigt den Menschen, dass indigene Völker nicht etwas aus der Vergangenheit sind, sondern dass wir in allen Räumen präsent sind, uns verwandeln und entkolonialisieren. Wir schätzen unsere Kultur durch unsere Kleidungsstücke, die zu 100 Prozent aus natürlichen und organischen Produkten bestehen, das hat für uns einen hohen Stellenwert“, sagt sie.
In ihrer neuen Kollektion „Sacred Amazon – Utu’ü“, die auf der 7. Ausgabe der Brasil Eco Fashion Week (BEFW), präsentiert wird, einer jährlichen Veranstaltung zur Förderung guter Nachhaltigkeitspraktiken in der brasilianischen Modebranche. Für den brasilianischen Modemarkt und die brasilianische Modeindustrie brachte die Künstlerin das uralte Tikuna-Wissen über den Amazonas-Regenwald und ein Manifest für dessen Erhalt mit.
Auf dem Laufsteg führten indigene Models wie Anderson Tikuna, Oziel Tikuna, Kuenan Tikuna, Yionne Tikuna und Jazz Mota – diedirekt aus dem Amazonasgebiet angereist waren – ihre Kleider zu den Klängen heiliger Gesänge vor, die von der Singer-Songwriterin Djuena Tikuna – Weenas Schwester – begleitet wurden.
Neben dem heiligen Tururi-Stoff verwendet Weena auch Tucum-Fasern, Arumã-Fasern, Açaí-Samen, heilige Arafedern, Tikuna-Grafiken, Tucumã-Samen, Pfeile, traditionelle Kürbisse, Aruá-Samen und recyceltes Plastikgewebe. „Es ist sehr wichtig für diejenigen von uns, die mit bewusstem Konsum arbeiten, die Verwendung von Materialien und Produkten zu fördern, die der Natur helfen und nicht zu Umweltverschmutzung und Abholzung beitragen. Das ist unser Prozess in dieser neuen Kollektion, das Bewusstsein für die Verbindung mit der Natur“, sagte sie.
Antike Techniken
Sioduhi, ein indigener Modedesigner aus dem Volk der Piratapuya, hat für seine Marke “Sioduhi Studio“ einen Stofffarbstoff entwickelt. Diese Technologie, die er “ManioColor“ nennt, entstand, als der Modedesigner natürliche Färbtechniken in seine Kollektion „Pamiri 23“ aufnahm. Die Kollektion „Pamiri 23“ basiert auf der Gewinnung von “Aroeira“, einer Heilpflanze.
Ursprünglich stammt Sioduhi aus dem Dorf Mariuá in “São Gabriel da Cachoeira“, in der Region des oberen Rio Negro im Staat Amazonas. Sioduhi war besorgt über das drohende Aussterben des Aroeira-Baumes und begann deshalb Maniokrinde als Farbe zu verwenden. Aufgrund der starken Pigmentierung und der Möglichkeit der Wiederverwendung wollte er einen neuen Textilfarbstoff herstellen.
Pigmentierung und Wiederverwendbarkeit
Die Wiederbelebung der Praxis des Färbens und der Verwendung von Naturfasern ist einer der Hauptbereiche der Forschung, die Sioduhi in seinem Unternehmen betreibt. Durch seine Kreationen drückt das “Sioduhi-Studio“ den Stolz seines indigenen Ursprungs und den Widerstand der Völker des Amazonasgebiets aus. Der Designer hat den “indigenen Futurismus“ gegründet, eine Bewegung, die das Wissen der Ureinwohner durch die Produktionen vermitteln, die mit neuen Perspektiven, wie der Mode in Dialog treten.
„Die Stücke legen Wert auf Handarbeit und die Wiederbelebung der Praxis des natürlichen Färbens. Mit dem Vormarsch der synthetischen Farbstoffe ist die Sorgfalt im Umgang mit diesem umweltfreundlichen Material verloren gegangen. Das ist ein Weg, den ich verfolgt habe“, betonte er.
Mit seiner Marke ist Sioduhi selbständig, und da er keine großen Investitionen oder Sponsoren hat, sammelt er selbst Geld, um es in seine Kreationen zu investieren und die Menschen zu bezahlen, mit denen er zusammenarbeitet. Diese Mittel stammen in der Regel aus öffentlichen Bekanntmachungen oder der Erbringung von Dienstleistungen. Obwohl die finanzielle Autonomie eine Herausforderung ist, ist er der Ansicht, dass er mehr Möglichkeiten hat, über seine Arbeit selbst zu entscheiden Er kann seine Arbeit selbst in die Hand nehmen, ohne befürchten zu müssen, von einem Sponsor gegängelt zu werden.
Neben „Pamiri 23“ ist Sioduhi auch Autor der Kollektionen „Manioqueen“, „Dabucuri“, die er für sein Studio geschaffen hat, sowie „Weá Terra Fértil“, einer konzeptionellen Kollektion, die auf Bestellung der “National Geographic Brasil“ angefertigt wurde und im Rahmen der Feierlichkeiten zum Amazonas-Tag, am 5. September 2021, vorgestellt wurde. Im Dezember 2023 nahm er an der “Brazil Eco Fashion Week (BEFW)“ in São Paulo teil, diesmal mit der Kollektion „Amô Numiã: Ontem, Hoje e Amanhã“. Der Designer hat bereits andere Kollektionen bei der fünften und sechsten Ausgabe gezeigt.
Die Stücke der neuen Kollektion sind aus Stoffen gefertigt, die aus Tucum-Fasern gewebt, gummiert und in natürlicher Manio-Colour-Färbung gehalten sind. Diese Kollektion stellt die Veränderungen dar, welche die “Amõ Numiã – die ersten Frauen, Töchter von Umukoho Mahsu, dem Schöpfer des Universums. In der mündlichen Überlieferung der indigenen Völker des oberen Rio Negro sind es die Frauen, welche die “Miriã pu“ (Jurupari-Flöten), gründeten, ein Matriarchat, und sie leiteten die Verwaltung des Territoriums und das Universum während einer Periode der Urgeschichte.
In diesem Projekt vereinigt das Sioduhi-Studio die Jahrtausende alten manuellen Techniken der Frauen des oberen Rio Negro, Manaus, Novo Airão und Taracuá, im Staat Amazonas, sowie der Insel Cotijuba, in Pará, um eine Art Feier der Erinnerung an die “Amõ Numiã“, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft repräsentieren.
„Die Inspiration für diese Sammlung stammt aus meinen Erfahrungen, dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, und den Geschichten, die ich gehört habe. Diese Kollektion ist viel mehr Art-Fashion als andere Kollektionen und auch experimenteller ich erzähle darin von diesen Frauen, welche die heiligen Tore der “Jurupari“ beherrschten und das Amazonasgebiet durch das Matriarchat verwalteten“, erklärte der Designer.
Der handwerkliche und experimentelle Charakter von Sioduhis Stücken, die auf uralte Techniken der indigenen Völker zurückgehen, brachten die indigene Kunst auf den Laufsteg und gaben dem kreativen Prozess des Designers einen neuen Rhythmus.
Die für die Sammlung “Amõ Numiã“ geschaffenen Werke beschäftigen sich auch mit der historischen Dürre, welche die Völker des Amazonasgebiets bedrückt und die Vernachlässigung dieser Situation durch die Regierungen. Sioduhi betont in diesem Zusammenhang, dass das Ziel der Sammlung darin bestehe, Techniken zu verwenden, welche der Natur nicht schaden, Techniken, welche die “Amõ Numiã“ ihrem Volk hinterlassen haben.
Das Neue an der Kreation und den Prozessen der neuen Kollektion ist die Überlagerung der weiblichen Modellierung auf den Kleidungsstücken. Auch wenn sich die Marke auf “Agender-Mode“ beruft, ist die Modellierung der Kleidungsstücke neu. „Diese Kollektion beschäftigt sich mit der Frage, wie sich männliche Modelle zunehmend mit weiblichen Modellen überschneiden.
Zum Beispiel trägt eine Frau ein Hemd mit einem männlichen Muster und ein Mann trägt ein Kleid. Das kommt selten vor, vor allem hier in Brasilien. Es war also einer dieser Momente in denen ich beschlossen habe, auch Frauenmodelle zu kreiren, zumal 70 Prozent meines Publikums weiblich sind“ so Sioduhi.
Die dekoloniale Mode von Sioduhi ist auch in den Kampf für die Rechte der “LGBTQIAPN+ Gemeinschaft“ eingebunden, die in der Weltanschauung der “Amõ Numiã“ zitiert werden. Neben der Frage der Modellierung gab es auch eine große Anzahl von Kleidungsstücken, die auf die Körper von Frauen und Transgender-Personen zugeschnitten sind.
„Diese Zusammenstellung wurde genau deshalb gemacht, um die Vielfalt zu zeigen, die sich aus der Zeit dieser Frauen am Oberen Rio Negro ergibt. Ich glaube, es gab nur zwei oder drei männliche Modelle. Die Kollektion hat also auch den Aspekt, einen Teil der Geschichte zu erzählen, die sich mit den LGBTQIAPN+-Populationen während des Aufbauprozesses der Welt ergibt – gemäß der Weltanschauung des Oberen Rio Negro“, so der Modedesigner.
Kollektivität ist die Basis
Seit den Modeschauen auf der 1. Interkulturellen Indigenen Modenschau Brasiliens, die letztes Jahr stattfand, hat Yra Tikuna ihre Produkte in andere Bundesstaaten des Landes exportiert und begonnen, autonomer zu handeln. Obwohl sie keinen eigenen Raum hat, in dem sie ihre Kleidungsstücke herstellen kann, hat sie Partnerschaften gesucht, um ihr Atelier aufzubauen. Yra arbeitet mit der Hilfe von Menschen aus ihrer Gemeinschaft, die für die Herstellung ihrer Stücke von grundlegender Bedeutung sind.
„Ich habe einen kleinen Raum in meinem Dorf und bin die einzige Designerin, aber ich arbeite mit anderen Mitgliedern der Dorfgemeinschaft zusammen“ betont sie. In ihrer neuen Kollektion hebt Sioduhi die Arbeit der vielen Hände hervor, welche die Stücke hergestellt haben, wie die Frauen der Vereinigung indigener Handwerker von São Gabriel da Cachoeira (ASSAI) und Ínaru Eyawa, eine Familienmarke, deren Designerin mit dem Webstuhl arbeitet und aus ihrer Tante und ihren Cousinen besteht.
Cousins und Cousinen
„Über diese Verbindung als Territorium zu sprechen, bedeutet, Beziehungen zu diesen Frauen zu unterhalten, die das Kunsthandwerk als Einkommensquelle nutzen, um ihre Familien zu ernähren und ihre Häuser mit Strom zu versorgen“, sagt Sioduhi. Er hob auch die Arbeit von Clara Dessana hervor, einer Kunsthandwerkerin, die in der indigenen Gemeinde “Taracuá“ Keramiken herstellt. Die indigene Gemeinde
Taracuá liegt am Ufer des Rio Valpés in São Gabriel da Cachoeira.
Sioduhi sagt, dass die zeitgenössische Neuinterpretation des Kunsthandwerks die mündliche Überlieferung der indigener Völker auf verschiedene Weise, durch Mode und audiovisuelle Medien vermittelt. „Die Verbindung ist viel größer als nur Glamour oder das Schöne, das man auf dem Laufsteg sieht. Es geht mehr um Austausch und kontinuierliches Lernen“, sagt er.
Der Stilist hat wie erwähnt kein eigenes Atelier und benutzte für die Kollektion “Amõ Numiã“ einen Raum, der vom Staatssekretariat für Kultur und Kreativwirtschaft des Amazonas (SEC) zur Verfügung gestellt wurde, im “Centro Cultural dos Povos da Amazônia“ in Crespo, im Süden von Manaus. Aufgrund physischer und maschineller Einschränkungen kann der Raum keine weiteren Indigenen Designer aufnehmen.
„In den letzten Jahren habe ich viel nachgedacht, nicht nur über die Kunst an sich, sondern auch darüber, wie notwendig diese Räume für das Schaffen und den Austausch sind“, sagt Sioduhi.
Original: Nicoly Ambrosio, AmazoniaReal
Adaption/deutsche Übersetzung: Klaus D. Günther
Wer ist Amazônia Real
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